Isang 'Faberge' na Naka-istilong Single Tube Nixie Clock: 6 na Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Ang relong Nixie na ito ay resulta ng isang pag-uusap tungkol sa mga solong tubo ng tubo sa Facebook Nixie Clocks Fan Page.

Ang mga solong tubo ng tubo ay hindi popular sa ilang mga mahilig sa nixie na mas gusto ang 4 o 6 na digit na tubo na orasan para sa madaling pagbasa. Ipinapakita ng isang solong tubo ng tubo ang oras sa pagkakasunud-sunod ng H, H, M, M,,, at pag-uulit ngunit napakadali upang masanay sa format ng pagpapakita. Maaari silang mai-program upang magkaroon ng iba't ibang kulay ng RGB para sa bawat pag-andar ng oras pati na rin ang temperatura ng pagpapakita at halumigmig.

Maraming mga solong tubo ng tubo ang kumukuha ng pangunahing format ng pag-mount sa mga kaso ng pawis, kahoy o metal na may tubo na dumidikit sa tuktok ng mga ito. Nais kong gawing medyo magkaiba ang minahan at nakuha ko ang ideya ng isang naka-istilong orasan na 'Faberge' gamit ang isang Ostrich egg shell para sa pambalot.

Maraming mga problema ang nagpakita ng kanilang mga sarili sa simula, ang pangunahing sinusubukan na makahanap ng isang kit o circuit board na magkakasya sa loob ng shell at mag-iiwan ng sapat na puwang para sa tubo na mai-mount. Ang kit ng orasan ng SN18 mula sa PV Electronics ay perpekto at matutugunan ang kinakailangan. Maaari itong maitayo gamit ang alinman sa isang IN-18 tube o R | Z568M tube ng Dalibor Farny

Ang susunod na pamantayan ay anong tubo? Gumamit ako ng iba't ibang mga Nixie tubes sa aking mga orasan mula sa maliit na IN-17 hanggang 30 mm na digit na ZM1040 at isang mabuting ilang sa pagitan ng kasama ang pagtingin sa gilid, tuktok na pagtingin at baligtad na mga tubo ng display. Ang orasan na ito ay nangangailangan ng isang tubo ng pahayag at nagpasyang sumali ako para sa isang IN-18 na may sukat na 40 mm na digit, 30 mm ang lapad at halos 70 mm ang taas.

Kaya't iyon ang batayan ng orasan, ngayon sa konstruksyon!

Humihingi ako ng paumanhin kung tila mahangin ngunit nais kong isama ang mga detalye ng mga hakbang para sa sinuman na masundan.

Hakbang 1: Mga Kagamitan sa Konstruksiyon

1 x Ostrich Egg Shell - Ebay

1 x SN18 Nixie Clock kit - PV Electronics

1 x IN-18 Nixie Tube - Ebay

3 x Single Pole Push upang Gumawa ng Mga switch (na may mga mani) - Farnell

1 x Orange 3 mm LED - Farnell

1 x Green 3 mm LED - Farnell

300 mm 12 way Ribbon Cable - Hobbytronics

150 mm x 3 mm Diameter Heat Shrink Tubing - Farnell

1 x USB B sa USB Isang adapter Cable - Anumang computer shop

1 x 3.5 mm Stereo Panel Mounting Socket - Farnell

1 off 1/2 "x 3" Brass Repair Pipe - Mga tindahan ng tubo

4 off 1/2 Brass Flange Nuts

1 off 3/4 Konektor ng Brass Tank

1 off 3/4 Brass Flange Nut

1 off 50 mm x 6 mm Brass Disk - Metal Stockists

22 mm Round Brass Bar

14 mm Round Brass Bar

6 MM bilog na Brass Bar

5 mm Flat bar na tanso

24 off 3 mm Maikling Dome Headed Brass Screws

3 off 3 x 30 mm Dome Headed Brass Screws - Ebay

Kahoy para sa Batayan - Kung ano ang nahiga ko

1 sa 1 x 67 mm Diameter PET Circle - Mayroon akong ilang mula sa isang nakaraang proyekto

3 x 35 mm Brass Pipe Olives - Tindahan ng tubo

35 mm Beech Dowel o katulad - DIY o Timber Store

3 x 3 mm T Nuts - Tindahan ng libangan o Ebay

3 x Maliit na Mga Screw ng Kahoy

500 mm Fine Brass Chain - Ebay

500 mm x 1/4 Brass Boiler Banding - Mga Nagbibigay ng Steam Modelling

1 M x 3/16 Brass Boiler Banding

2 Bahagi ng Pandikit Epoxy

1 lata ng Clear Acrylic Spray - Auto Accessory Shop

Manipis na Foam Sheeting - Craft Shop

Hakbang 2: Ang Casing Casing

Ang mga itlog ng Faberge ay kilalang-kilala sa mundo at lubos na mahalaga sa isang pagkuha ng $ 18.5 milyon sa auction noong 2007. Ang minahan ay isang simpleng itlog lamang ng Ostrich na na-tart up ng kaunti upang magmukhang mahal at sa palagay ko hindi ito magiging sulit!

Ang mga itlog ng astrich ay humigit-kumulang na 150 mm x 110 mm (6 "x 4.3") kaya't mayroong isang makatwirang dami ng puwang para sa aking napili na IN-18 Nixie tube sa loob nito.

Kaya, ano ang gagawin sa egg shell? Nakita ko ang ilang mga detalyadong larawang inukit at marami ang naitampok dito sa Mga Tagubilin at nagpasyang subukan at gawing simple ito sa konteksto pati na rin ang pagganap. Ang mga pintuan na bukas upang matingnan ang mga tubong Nixie na may isang switch na pumuputol sa suplay ng tubo kapag sarado ang pangunahing ideya na mayroon ako ng ilang dekorasyon sa kanila at ang pangunahing bahagi ng shell ngunit ang hinging ng mga pinto ay patunayan na masyadong mahirap at makakaalis sa malinis tingnan mo na walang ibinigay na pinto.

Kapag nagpapasya kung paano ko sisimulan ang disenyo ng itlog tumingin ako ng maraming trabaho ng iba at humanga ako sa pagiging kumplikado na ipinakita ng ilan sa mga disenyo. Walang paraan na ang aking limitadong mga kasanayan at kakulangan ng kaalaman sa pag-ukit ay tutulad sa alinman sa nakita ko kaya pinili ko ang panlabas na dekorasyon ng shell.

Nang tumingin ako ng isang larawang inukit ng egg shell nakita ko na maraming mga tao ang gumagawa nito ay mayroong jig upang hawakan ang shell at nagawa nilang paikutin ang shell habang gumagana sila. Napagpasyahan kong gagawa ako ng isang simpleng frame na gawa sa kahoy na hahawak sa itlog sa mga tasa ng pagsipsip sa alinman sa dulo na may isang dulo na may isang spring upang maglapat ng ilang presyon upang hawakan ang shell sa lugar. Ang mga suction cup ay magagamit sa mga pack ng magkahalong laki at kumuha ako ng ilang 30 mm at 40 mm na tasa. Ang paggawa ng frame ay tuwid na pasulong, isang base plate, 2 uprights at 2 mga kahoy na disk. Ang nakapirming disk ay may isang patag na butas na may ilalim dito kung saan ang isang kahoy na tornilyo ang humawak nito sa isa sa mga pataas at ang suction cup ay nilagyan din sa butas na ito. Upang makakuha ng ilang presyon sa shell ang iba pang disk ay nakalakip sa isang piraso ng dowel at isang spring ang dumulas sa dowel bago ito dumaan sa isang butas sa kabilang patayo. Ang mas malaking suction cup ay nilagyan nito at ito ay kaso lamang ng paghila laban sa tagsibol upang maipasok ang shell. Maganda sana ito kung hindi dahil sa pagkahilig ng egg shell na madulas kapag pinaikot, kaya ang Plan II ay dapat na likhain!

Ang pangalawang jig ay talagang napaka simple na hindi ako makapaniwala na hindi ko naisip ito sa simula!

Binubuo ito ng isang base plate, isang solong patayo na may 20 mm dowel na dumidikit sa gitnang linya ng egg shell. Ang shell ay nakadulas lamang sa dowel at isang bloke na ang taas ay nasa ibaba lamang ng kalagitnaan na punto ng itlog upang payagan ang isang lapis na mailipat kasama nito at markahan ang shell. Sinukat ko ang paligid ng shell sa 444.00 mm at itinakda ang dowel sa isang 67.20 mm center (C = 2 * π * r - inilipat sa - r = C / (2 * π) (oo, nagbigay pansin ako sa klase ng matematika !) at gumawa ng isang linya ng lapis sa paligid nito sa pamamagitan ng pag-ikot ng shell. Sinukat ko lang ang 74 mm sa linya at minarkahan ang panimulang punto ng mga paghati, sukatin at paikutin ito muli sa parehong distansya at markahan muli hanggang sa mayroon akong 6 pantay na spaced mark sa paligid, Upang makuha ang mga segment inilipat ko lang ang lapis sa bloke mula sa marka hanggang sa maabot ko ang 'korona' ng egg shell at paulit-ulit para sa natitirang mga marka. Masalimuot ang mga tunog ngunit kung titingnan mo ang mga litrato ng diskarteng makikita mo kung gaano ito ka simple. Ang kailangan mo lang gawin ay hawakan ang shell nang matatag habang minarkahan mo ito.

Nang maglaon ay natagpuan ko ito na kung saan ay nasa kaunlaran sa kasalukuyan. Marahil ay lampas sa aking makakaya!

Ang susunod na hakbang ay i-cut ang shell upang libre ang mga bahagi. Gumagawa ang Dremel ng ultra manipis na mga cut disk at mayroon akong mahusay sa ilan sa mga ito kasama ang mga mandrel na kinakailangan upang hawakan ang mga ito, mayroon din akong mga gulong sa paggupit ng brilyante kaya't ito ay isang kaso kung saan pinakamahusay na gagana.

Ang isang dust mask ay mahalaga para sa gawaing ito kasama ang ilang uri ng pagkuha habang malapit sa lugar ng paggupit, ginamit ko ang aking shop na bakante para dito pagkatapos gumawa ng isang malawak na nguso ng gripo mula sa karton na maaaring magkasya malapit sa lugar ng paggupit. Sinubukan ko ang parehong pagputol ng mga disk sa isang ekstrang piraso ng shell na hiniling ko sa tagapagtustos at ang mga cut-off disk ay pinatunayan na pinakamahusay na solusyon upang mabawasan ang mga shell. Medyo mabilis silang masira ngunit mabisa.

Ngayon ang shell ay gupitin at handa na para sa susunod na hakbang, i-mount ito sa base. Gamit ang shell na mayroong isang 20 mm hole kung saan ito ay 'hinipan' ito ay perpekto para sa koneksyon sa base. Ang ilang mga foam ring at pagkatapos ay ang lock nut upang hawakan ito sa lugar. Huwag higpitan ito, payagan ang kaunting paggalaw o may panganib na masira ang shell.

Ang loob ng shell ay may isang lamad na nakakabit dito na dapat maingat na alisin mula sa mga nakikitang lugar habang sinabog ko ang panloob na may malinaw na acrylic upang gawin itong bahaging sumasalamin, hindi ko nagawa ang ilalim na kalahati ng shell (wala sa paningin, wala sa isip!) Inalis ko ang lamad na ito na may magaspang na lana na bakal at sa pamamagitan ng paghawak sa shell laban sa isang mapagkukunan ng ilaw upang makita kung mayroong anumang mga lugar na mayroon ding mga bit ng lamad na nakakabit. Magsuot ng dust mask habang ginagawa rin ang bahaging ito. Maaari mong makita ang lamad sa larawan kung saan ang pangunahing shell ay nasa pedestal.

Hakbang 3: Magaling na Gumamit ng Scrap Wood

Gawaing kahoy para sa base.

Nagkaroon ako ng maraming mga cut off (o pinutol ba ito?) Mula sa matigas na kahoy na naipon ko mula sa paggawa ng iba pang mga base sa orasan kaya't ginawa ko silang isang checkered block sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila ng parisukat at pagdikit sa dalawang mga alternating layer upang makakuha ng isang checker board epekto sa mga dulo ng bloke. Gumuhit ako ng malaking bilog hangga't maaari sa bloke at halos gupitin ito gamit ang isang lagari ng lagari. Minarkahan ko ang gitna at nag-drill ng isang 10 mm na butas para sa pag-mount nito sa chuck ng aking lathe na may isang piraso ng screwed rod at isang flanged nut, isang ordinaryong nut at washer na ang trabahong ito din. Ang isang bagay na nakalimutan kong isaalang-alang ay ang clearance sa higaan ng lathe, sa kabutihang palad nakuha ko ito habang ang pinakamalawak na bahagi ng magaspang na bilog ay napalampas nito ng 1 mm!

Kinailangan kong i-mount ang isang tool kaya medyo natigil ito mula sa post ng tool at pagkatapos ay magsisimulang alisin ang basura mula sa bilog. Kailangan kong kumuha ng sobrang manipis na pagbawas hanggang sa makuha ko ito papalapit sa isang pabilog na hugis at pagkatapos ay i-cut ito sa diameter na gusto ko, Susunod ay iikot ang panlabas na mga gilid na may isang router at isang bilog nang kaunti. Wala akong talahanayan ng router kaya inilagay ko ang aking router sa ilalim ng talahanayan na nakita ng aking miter matapos maputol ang isang butas na magpapahintulot sa itaas na itaas ang ibabaw. Ginawa ko ang isang haba ng scrap ng kahoy na nakatakda sa radius ng seksyon na ngayon na bilog na base upang gawing mas madali ang pag-ikot nito. Maingat kong binura ang base sa kahabaan ng kahoy hanggang sa makipag-ugnay ito sa bilog at pagkatapos ay pinihit ito laban sa kaunting pagpapakain nito. Kapag tapos na ito ay binaligtad ko ito at ginawa ang kabilang panig upang tumugma. Ang base ay muling binitiwan sa lathe para sa pag-sanding ng mga ibabaw at gilid upang makakuha ng isang makinis na tapusin para sa susunod na aplikasyon ng malinaw na acrylic.

Ang mga butas para sa mga pindutan ng itulak at ang mga LED na pabahay ay minarkahan at drill. Karaniwan sa isang solidong kahoy na base ay lilikha ako ng isang lukab na maaaring ilagay sa circuit board ngunit sa orasan na ito gumawa ako ng isang maliit at inilalabas ang mga butas para sa bawat pagpapaandar. Pinutol ko ang isang recess para sa base plate na sasakupin ang lahat sa ilalim at iwanang mukhang maayos. Ang batayang takip ay ginawa mula sa malinaw na 1 mm sheet PET at isang gilid na spray na may itim na pinturang acrylic. Walang mga butas ng tornilyo para dito dahil ito ay gaganapin sa pamamagitan ng 3 paa ng bun na naka-screw sa base.

Ang isa pang gawain na kailangang gawin ay ang outlet para sa supply cable at para sa socket ng GPS. Ang isang simpleng recess ay giniling sa likod na gilid ng base ng orasan na may isang tool na partikular kong ginawa upang gawin ito at isang hugis na plate na tanso na naka-screw sa patag na ibabaw na may takip na palaging may posibilidad akong magkasya sa mga outlet plate sa aking mga orasan. Nag-drill ako ng isang butas sa pamamagitan ng recess sa lukab para sa mga kable.

Upang mai-mount ang board ng orasan sa shell kailangan ko upang makagawa ng isang disk na magkakasya nang maayos sa loob ng shell na hindi na kailangan ng mga pag-aayos upang hawakan ito sa lugar. Dahil wala akong naaangkop na playwud ngunit mayroon akong 3 mm na modeling ply ay pinutol ko ang 4 na mga disk at nakadikit ito pagkatapos na mag-drill ng isang gitnang butas na 10 mm na magagamit para sa pag-machining nito sa paglaon. Ang pag-modelo ng ply ay napakagaan dahil inilaan ito para magamit sa modelo ng sasakyang panghimpapawid at medyo may kakayahang umangkop. Kapag idinikit ang mga disk ay pinagsama ko ang lay ng ply upang bigyan ito ng higit na lakas. Nalaman ko na ang mga itlog ng itlog ng avester ay hindi eksaktong bilog pagkatapos na ma-machining ang disk sa diameter na kinakailangan at kailangang mag-ahit ng kaunting mga lugar upang magkasya sa loob ng shell. Kailangan ko ring gumawa ng isang bahagyang taper upang mabayaran ang panloob na kurba ng shell. Sa sandaling na-machining ito sa tamang diameter kailangan ko upang gupitin ang gitna upang magkasya sa tubo ng tubo at markahan ang mga butas ng pag-aayos na panatilihin ang board sa ilalim.

Gumamit ako ng binagong pamutol ng tanke upang gawin ang dalawang pangunahing mga diameter, isa sa magkabilang panig ng disk, bago i-mount ito sa lathe upang alisin ang labis na pinapayagan ang disk na makalaya mula sa gitnang bahagi. Inilagay ko ang circuit board sa ilalim na butas at minarkahan ang mga butas ng tornilyo para sa pag-mount nito sa disk.

Hakbang 4: Isang Konting Paggawa ng Brass

Mula sa aking nakaraang Mga Instructable na pipiliin mo ang katotohanan na gusto ko ang tanso at kahoy sa konstruksyon ng Nixie Clock. Para sa orasan na ito ay may ilang mga bahagi ng tanso na ginamit dito. Isang haligi ng suporta para sa shell, 'band ng bandila' ng boiler at patayong mga tadyang, pindutan ng push at ang socket panel sa likuran ng orasan.

Gumagamit ako ng maraming mga tanso na pagtutubero ng tubo sa aking mga orasan pati na rin ang stock na tanso, binabago ang mga fittings upang maging pandekorasyon at pagganap na mga bahagi. Ito ay isang murang paraan ng paggawa ng mga bagay kumpara sa pagbili ng malaking seksyon ng bilog na bar na tanso at kinakailangang makina ang karamihan dito upang makuha ang parehong resulta.

Ang haligi ay ginawa mula sa isang tubo ng pag-aayos ng tubo at na-clamp sa kahoy na base at sa ilalim ng shell ng itlog.

Gumamit ako ng isang tanso na flanged tank konektor at mga mani para dito na na-solder sa seksyon ng pag-aayos ng tubo na tanso. Ang nasa ilalim ng shell ay itinapon nang bahagya upang matugunan ang kurba ng shell. Sa pagitan ng flange nut at shell ay ang foam sheeting na tumatagal ng anumang pagkakaiba-iba at pinapayagan ang ilang presyon na mailapat upang mahigpit na hawakan ang shell nang hindi napapinsala ito nang direktang kontak. Kailangan kong hakbangin ang mga contour sa pagitan ng mga kabit tulad ng sinusubukan kong makakuha ng isang makinis na tapusin hanggang sa walisin mula sa tubo hanggang sa itaas na umaangkop sa mga sinulid ng lock nut at tank fitting na naputol, pinutol ko lamang ang isang tuwid na recess upang gawin ang mga ito mawala at pinahid ito ng papel na emerye. Ang kabilang dulo ng tubo na tanso ay mayroong 40 mm na tanso disk na naipit sa pagitan ng dalawang mas maliit na mga flange tank ng flange. Ang ilalim ng disk na ito ay may 3 x 3 mm na naka-tap na mga butas para sa mga turnilyo na dumaan sa seksyon ng kahoy upang maayos itong ayusin. Inayos ko ang tuktok na flange nut upang gawin pagkatapos ay magmukhang hindi gaanong pang-industriya sa pamamagitan ng paglalagay ng isang radius sa pagitan ng hex at ng mukha nito..

. Nagdagdag din ako ng ilang mas makitid na boiler banding (3/16 ) mula sa 'egg cup' sa ibaba ng itlog hanggang sa 'waistband' sa paligid ng paligid. Upang makakuha ng isang pare-pareho na butas sa kanila gumawa ako ng isang maliit na jig na dinulas ko ang banding para sa pagbabarena ng 3 mm na butas sa bawat dulo. Inikot ko ang mga dulo sa pamamagitan ng pag-pin sa kanila ng mga butas at pag-on sa isang milling cutter. Gumawa ako ng 2.4 mm na butas sa 'egg cup' sa 60 degree interval, tinapik sa 3 mm at pinaliit ang mas makitid pag-banding sa kanila. Mas madali ang tunog kaysa sa tila sila ay dapat na na-drill sa isang anggulo at nagawa kong basagin ang 2 drills na ginagawa ito. Upang magkasya ang patayong bandila sa baywang ay nilagyan ko ito at itinakda ang bawat bagay na parisukat bago markahan ang mga posisyon ng ang mga tadyang sa 'baywang'. Nag-drill ako ng 2.4 mm na butas sa pareho at tinapik ito sa 3 mm. Inilagay ko ang ilang mga simboryo na tinungo ang mga tornilyo sa pinagsamang at hinanginan ang mga ito sa posisyon para sa karagdagang seguridad. Ang mga kasukasuan ay pagkatapos ay na-sanded nang maayos sa loob. Naghinang ako ng dalawang maliit na bloke ng tanso sa mga dulo ng baywang, o ne na may isang butas ng 3 mm clearance at ang iba pang mga tapped para sa isang 3 mm tanso na tornilyo na higpitan ang banda sa shell.

Ang mga kontrol para sa orasan na malayo mula sa board ay nangangahulugang kailangan kong gumawa ng mga pindutan para sa kanila. Ipinapakita ng pagguhit kung paano sila dinisenyo. Ang mga ito ay umaangkop sa mga butas sa base at naka-epox sa lugar na may mga kable na bumalik sa board sa pamamagitan ng haligi ng suporta. Ang parehong inilapat para sa mga tagapagpahiwatig na LEDs para sa mga pagpapaandar ng DST at GPS SYNC, isang pares ng 10 mm na piraso ng tansong baras na may mga butas para sa mga LED. Ang 'lens' ay epoxy infill na hinalo upang makakuha ng maliit na mga bula ng hangin na nagkakalat ng ilaw mula sa mga LED. Narito ang isang itinuturo na ginawa ko sa kung paano ito gawin.

Ang mga paa para sa base ay ginawa mula sa mga olibo ng tubo, isang piraso ng beech dowel at T Nuts sa parehong paraan tulad ng Tantalus Clock ngunit medyo maliit. Sa halip na idikit ang mga olibo sa dowel ay tinapik ko ang mga ito sa dowel gamit ang isang mallet at nag-drill ako ng maliliit na butas sa pamamagitan ng olibo at pinukpok ang ilang mga pinutol na panel pin dito hanggang sa mapula sila sa ibabaw. Ang mga ito ay itinatago sa likuran kapag umaangkop sa mga paa upang hindi sila makita.

Magagamit ang 3 mm T Nuts mula sa karamihan sa mga R / C hobby store at modeling shop.

Kapag inilalagay ang board ng orasan sa disk ng suporta napansin ko na mayroong isang puwang sa pagitan ng tubo ng tubo at ng tubo ng tubo. Upang maitago ito gumawa ako ng singsing mula sa 1/4 banding upang magkasya ito. Ang baluktot ng banding sa laki ng tubo ng tubo ay ginawang madali dahil ang lapad ng isang lata ng WD40 ay eksaktong kapareho ng diameter ng tubo plate. Naglagay ako ng isang loop na tanso sa paligid ng banding at iginuhit ito ng sarado sa pamamagitan ng pag-ikot ng kawad pagkatapos ay isang kaso lamang ng paghihinang na sumali sa puwit. Ito ay nasa likuran ng tubo ng tubo at hindi makikita.

Itinago ko ang nakaharap na gupit na gilid ng shell na may ilang 3 mm na tubo na tanso na baluktot sa hugis at isinampa ang likod ng tubing upang iwanan ito bilang isang seksyon ng channel. Binihisan ko ito ng isang 2 mm na pamutol ng brilyante upang ito ay maging isang maayos na pagkakasya sa gilid ng shell.

Ibinagsak ko ang antas ng plate ng kahoy na tubo at nagdagdag ng panloob na tanso na tanso na gawa sa 1/4 boiler strapping na nagbigay ng isang mas mahusay na pagtingin sa loob ng shell. Ang pagsali ay nakatago sa likod ng tubo ng 3 mm para sa RGB LED sa tuktok ng shell..

Ang karagdagang RGB LED na pinalamutian ang tuktok ng shell ay ginawa sa isang katulad na paraan sa takip ng mga sensor ng temperatura na ginawa para sa Victorian Tantalus na orasan at gumawa ako ng isang maliit na adapter upang mai-mount ito sa shell na may isang 3 mm na butas na na-drill sa usbong na ay nasa loob ng shell para sa tubo na may mga kable para sa RGB LED. Ang mga kable ay pinapakain sa pamamagitan ng isang piraso ng 3 mm tanso na tubo na baluktot upang tumugma sa loob ng shell. Itinulak lamang ang tubo sa tangkay ng pabahay ng RGB upang matulungan itong suportahan kasama ang epoxy upang hawakan ito sa shell.

Ang likurang panel ay ginawa mula sa 15 mm na tanso na flat bar at nagdagdag ako ng isang saplot para sa pagpasok ng cable cable dahil ang plug sa board ay kailangang dumaan dito, ang socket ng GPS ay nalubog sa ibabaw at ang mga kable ay na-solder sa likuran nito..

Hakbang 5: Ang Bahaging Elektronika ng Mga Bagay

Ang electronics sa orasan na ito ay ang SN class kit mula sa PV Electronics na gumagamit ng isang IN-18 Nixie tube upang sabihin ang oras sa format na ito - H, H,, M, M,, ulitin. Ipinapakita nito ang sampu-sampung oras na digit pagkatapos ang mga unit hour digit at ginagawa ang pareho para sa mga minuto. Sa sandaling makuha mo ang hang ng paraan ng paggana nito pagkatapos ay maging likas na malaman ang oras.

Hindi ako pupunta sa mga detalye tungkol sa kit dahil maaari mo itong suriin sa link sa itaas.

Kaya paano mo mai-mount ang mga kontrol sa isang egg shell?

Maikling sagot, hindi mo!

I-remote mo ang mga ito sa base ng orasan upang i-minimize ang pinsala. Bagong bag ng orasan para sa akin at na-hack na ito upang umangkop sa aking mga pangangailangan! Ang mga pindutan ng itulak ay nakalagay sa mga enclosure na tanso sa base na may mga kable na umaakyat sa haligi sa mga orihinal na posisyon sa board, pareho din ito sa mga LED at PSU at GPS sockets na inilabas sa likuran ng base.

Ang isa pang karagdagan sa board ay pagdaragdag ng isang pangalawang RGB LED sa circuit at ilalagay ito sa tuktok ng egg shell sa parehong istilo ng aking mga SARA at Tantalus na orasan. Nagdagdag ako ng 3 dagdag na 270 Ohm resistors at kinuha ang feed mula sa input na bahagi ng mayroon nang mga RGB LED resistors na nagmula sa chip ng PIC na may 4 na mga wire na napakain sa pamamagitan ng isang hubog na 3 mm OD na tanso na tubo sa pabahay sa tuktok ng itlog..

Masarap sana magkaroon ng isang LED na pulsed ang mga segundo sa disenyo na ito ngunit walang pasilidad upang magdagdag ng isa sa circuit. Ito ay isang bagay na inaasahan kong magkaroon ng mga pag-ulit ng pag-ulit ng kit. (Nalaman lamang na ang kit ay maaaring mai-program upang gawin ito para sa kaunting dagdag sa presyo.)

Hakbang 6: Lahat Magkasama Ngayon

Narito ang orasan na 'Faberge' na ganap na naitayo at 'pag-tick' na malaya.

Ang huling larawan ay pagsubok sa orasan bago idagdag ang pabahay ng RGB LED, ang likurang plato at buli ang tanso.

Ang pangkalahatang hitsura ng orasan ay medyo mabuti at ang karagdagang RGB LED ay nagbibigay dito ng magandang ugnayan.

Iniisip ko ang paggawa ng isang dalawang bersyon ng tubo ng orasan na ito na magkakaroon ng mga kakayahan sa oras, temperatura at halumigmig. Habang wala akong pag-asa sa electronics kailangan kong magpatulong sa tulong ng isa pang taong mahilig sa paggawa ng elektronikong bahagi ng mga bagay. Ito ay magiging sa parehong mga linya tulad nito at sana mayroon akong sapat na scrap kahoy upang makagawa ng isa pang base para dito!

Sa panahon ng proseso ng pagbuo at pag-iipon ng Instructable Iningatan ko ang lahat ng mga litrato at sketch sa isang folder na minarkahang 'Humpty Dumpty' at inaasahan na ang shell ng itlog ay hindi magkakaroon ng mahusay na pagkahulog bago ko ito nakumpleto.

Papasok ako sa Instructable na ito sa Big at Small Contest dahil ito ang pinakamalaking itlog na maaari mong makuha!

Kung sa palagay mo karapat-dapat ito sa isang pagboto, mangyaring gawin ito.